«Роман» между кино и модой в 2000х

А именно, я, как фотограф, хочу поговорить об образах и паралелях фильма из реальной fashion — жизни. Мы обсудим: прообраз эпизода о фотодне диких амазонок, цикличность в стиле работников журнала «Подиум», их актуальность в фотографии и, конечно, вечный отпечаток, который фильм оставил в мире.      

Проект «Городские джунгли» — такое название было дано внутренней съемке журнала «Подиум», на которую Энди Сакс приехала по поручению Миранды. Сцена заняла всего 1 минуту 13 секунд из всего хронометража фильма, но была сделана с таким мастерством и атмосферой фотодня для глянца, что запомнилась мне, как один из самых ярких эпизодов. Всем известно, что фильм был построен на образе журнала Vogue и Анне Винтур — его главном редакторе. Даже интерьер офиса журнала «Подиум» был почти полностью скопирован с реального офиса Vogue. Исходя из этого, хочется верить, что и у «диких амазонок» есть свой вдохновитель — съемка в реальной жизни.  

Покопавшись в архивах и интервью создателей фильма выяснилось, что конкретного прообраза не существует, тогда я сама начала искать похожие съемки и вот на что наткнулась. Оказалось, что фотографии с Tribal-стилистикой* достаточно популярный жанр. Twill Magazine «La Justicière», W Magazine с Рианной, редакции Vogue разных стран — главный акцент в таких фотосъемках — дерзкий макияж, в виде татуировок и росписи, стилизованной под древний, первобытный способ нанесения рисунков.

*Tribal-стилистика в макияже — форма художественного выражения, основанная на традициях коренных племён мира

Мы разберем фотосерию «Wonderfully Wild» Vogue Italia, выпущенный в марте 2014 года. Компания была приурочена к тому самому аромату J’Adore от Dior: flakon и снята Стивеном Мейзелом, с голландской моделью Saskia de Brauw в главной роли. Съемка, сама по себе, как вы можете заметить, достаточно crazy. В Vogue Italia ее описывали словами: «Neaina forza dell’istintività mette a nudo l’io profondo», что дословно переводится как «Сила инстинкта обнажает глубинную сущность человека».  Чтобы добиться такого эффекта команда была подобрана с особым трепетом из числа настоящих профессионалов. Продакшном занималось производственное агентство PRODn  компании Art + Commerce, которая предлагает арт-режисуру и визуальную постановку высокого уровня, работает с масштабными редакционными и коммерческими фотосессиями, созданием кино- и цифрового контента. Фотосессию было выбрано проводить не на природе, а в студии. Дизайном декораций занималась Мэри Ховард — самый влиятельный художник — постановщик в мире моды по мнению множества статей. Погружению в атмосферу диких джунглей и сюрреализма поспособствовали: броский макияж и боди арт от британской визажистки Пэт Макгрант, известной инновационными техниками макияжа и экспериментами с материалами, архитектурная прическа Гвидо Палау и  образы стилиста Мари-Амели Сове. Но ключевую роль играли очень реалистичные чучела животных, с которыми модель позировала на протяжении всей съемки.       

Публика разделилась на 2 лагеря, форумы theFashionSpot активно обсуждали эту съёмку. Стилизация была вдохновлена эстетикой Масаи и «интуитивной силой», но выполнена абстрактно и художественно. Некоторые участники считали её впечатляющей, но другие — неуместной и кощунственной по смыслу. Серия подверглась резкой критике из-за белой модели в Tribal -макияже, что посчитали провокационной и неловкой формой культурной апроприации и визуального «blackface»*. Это вызвало общественное недовольство и медийное осуждение в СМИ, включая Racked и TheGrio, где посчитали макияж и стилистику серьёзной ошибкой Vogue Italia.    

*«Blackface» — разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей. Представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека

Креаторам, особенно затрагивающим социальные направления, часто приходится сталкиваться с критикой, продиктованной общественным веянием. Как только что-то в социуме становится мейнстримом, каждый пытается подмять весь визуальный контент под эту тему. Так, например, вспомним Хэйли Калил (haleyybaylee), которая записала видео в Tik Tok под звук с цитатой Марии Антуанетты: «…если у них нет хлеба, пусть едят пирожные…», инфлюэнсершу чуть не отменили вместе со всем мероприятием Met Gala, из-за вытянутой из пальца идеи о социальном неравенстве. Или совсем абсурдный случай с певицей Лисой из Blackpink, пришедшей на Met Gala (тема которого звучала как «Безупречное: Чёрный стиль в портновском искусстве» и раскрывала одежду, как один из факторов формирования идентичности темнокожих) в жакете от Louis Vuitton, расшитым портретами темнокожих женщин, сыгравших ключевую роль в истории страны. Девушку обвинили в неуважении к движению Black Lives Matter. То же случилось и с фотосерией «Wonderfully Wild» Vogue Italia, 2014.     

Кто прав решать Вам, я же, в свою очередь, могу выразить лишь восхищение фотографом и всей командой проекта.

Что же до всеобщего воодушевления и нового мейнстрима — стиль офисных сирен. Говоря об актуальности, пик моды Office Siren Aesthetic пришелся на конец 1990х — начало 2000х, но, благодаря цикличности моды, сейчас переживает свое яркое возрождение. Главным амбассадором этого стиля является наш с вами фильм, которому, кстати, тоже было дано культовое возвращение — анонсирована вторя часть.

Образы «цоколок»* в Дьявол носит Prada — типичный пример стиля офисных сирен. Казалось бы: рубашки с глубоким вырезом, обтягивающие юбки, приталенные жакеты (в идеале, на голое тело), туфли на каблуке с острым носом и красная помада — разве это не типичные представители гардероба, сексуализирующего женщин? Вы можете спросить, почему тогда Office Siren Aesthetic до сих пор не отменили, а наоборот, он все больше на слуху? Именно этим вопросом задалась и я, но углубившись в тему, поняла почему. Давайте разбираться.   

Фильм «Дьявол носит Prada» — редкий случай в кинематографе, где женщины доминируют в кадре, а мужчины занимают «декоративную» позицию, играя второстепенные роли. Благодаря кинокартине, где женский персонаж обладает властью, внешней строгостью и при этом сексуальностью, стиль стал элементом отражения внутренней силы каждой женщины. Это вид не грубого, мужского power dressing**, а некий soft dressing, где преимущественную роль играет ум, холодность и женственность. То есть сексуальность подается не как элемент украшения человека, а как элемент элегантной силы.

*Цоколки (по фильму) — девушки, работающие в журнале. Названы так из-за характерного звука от стука каблуков о мраморный пол в вестибюле.
**Power dressing — стиль одежды, который демонстрирует силу и могущество, является строгим официальным гардеробом, властным стилем.

Костюмером фильма была Патриция Филд, которая ранее работала над фильмом «Секс в большом городе». Общий стиль Миранды Пристли был уникален и не скопирован с реальных личностей, а вот идея белых, идеально уложенных, волос, визуально подчёркивающих её власть и отстранённость, Патриции пришла вдохновляясь внешностью прошлого редактора журнала Vogue — Грейс Мирабеллой. Гардероб Энди был полностью построен вокруг Chanel. Сама Патриция Филд признавалась, что эта работа была следующей ступенью после «Секса в большом городе». Она уже имела репутацию стилистки-новатора, а Режиссёр Дэвид Франкел доверял ей свободу создавать карьерный образ персонажей. Бюджет на костюмы был затрачен около $1 миллиона долларов — рекордный на то время. 

Так что стиль офисных сирен, и заложенные в нем смыслы, как никогда актуальны. Сейчас особую любовь к этому направлению можно наблюдать как в фотографии, так и в образах знаменитостей: Pre‑Fall 2025 Lookbook — FEMALE Magazine (июль 2025), Selena Gomez — Vogue (2024), Hailey Bieber — date night look в Mugler (февраль 2025), VIP на показе Dior FW 2024 и тд.